Грунт в теплице

Важным аспектом в процессе подготовки грунта и ухода за ним является размер теплицы. В небольших сооружениях удобно вручную смешивать компоненты, что позволяет получать более качественную смесь, чем в крупных теплицах.

Ещё одно преимущество небольших теплиц заключается в возможности заблаговременной подготовки грунта и его надежной защиты от зимних холодов, что затруднительно в промышленных масштабах. Кроме того, владелец такой теплицы может самостоятельно подбирать состав грунта, вносить изменения и добавлять те удобрения, которые у него имеются в наличии. Также в небольшой теплице проще заменить весь грунт, и эту процедуру можно проводить каждый сезон.

За основу для грунта следует брать две составляющие: естественную и торфяную. Основными компонентами, которые входят в его состав, являются:

• торф;
• дерновая земля;
• глина;
• песок;
• листовой опад;
• кора (желательно хвойных деревьев);
• древесные опилки;
• резаная солома;
• ил;
• различные компосты.

В больших теплицах слой грунта со временем становится толще, что приводит к засолению почвы. Это негативно сказывается на росте и развитии растений. Кроме того, в состав грунта можно добавлять органические удобрения:

• коровий и конский навоз;
• птичий помет;
• перегной;
• полный набор минеральных удобрений и питательных веществ.

Компоненты грунтов

Каждая составляющая в грунте играет свою важную роль:

• Рыхлящие материалы обеспечивают нужный объем, способствуют сохранению влаги и при разложении выделяют углекислый газ, который необходим для роста растений.
• Глина помогает удерживать влагу и поддерживает структуру грунта на оптимальном уровне.
• Древесные отходы обогащают почву органическими веществами и выделяют углекислый газ. Кора действует как антисептик, защищая грунт от опасных заболеваний, таких как корневая гниль.
• Торф создает благоприятные условия для температуры и влажности, а также добавляет органику, поглощает пищевые излишки и выделяет углекислый газ.
• Навоз восполняет запасы органики и обеспечивает растения почти всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, сохраняя структуру почвы.
• Известковые материалы регулируют кислотность грунта, улучшают его структуру и способствуют более активному поглощению питательных веществ растениями.

Многокомпонентный грунт обеспечивает правильное питание растений, предоставляя им все необходимые вещества и микроэлементы. Все его составляющие действуют сообща и дополняют друг друга. Например, перепревшая листва богата гумусом, торф обладает адсорбционными свойствами и поглощает излишки, песок предохраняет грунты от подкисления, а птичий помет обеспечивает большое количество азота, чего не могут дать отходы от деревообработки.

В условиях защищенного грунта корневое питание растений имеет свои особенности. В теплице на одном месте выращивается множество культур, и объем корнеобитаемой среды часто ограничен. Кроме того, частые и обильные поливы могут быстро вымывать питательные вещества из почвы. При многократном удобрении в почве накапливается балласт, поэтому в тепличном хозяйстве необходимо использовать специально созданные грунты.

Основное требование к таким грунтам — они должны быть рыхлыми и иметь нейтральную структуру. Лучшими считаются грунты, в которых соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз составляет 1:1:1. В таких грунтах содержится большое количество рыхлящих материалов.

В качестве основных почвогрунтов для теплицы можно использовать:

• низинный торф;
• полевую и дерновую землю;
• перегной и отработанную землю, которая ранее использовалась в парнике или теплице;
• песок.

Низинный торф в слабой степени разложения можно использовать в следующих пропорциях:

• Торф — 75%; дерновая земля — 25%.
• Низинный торф — 60%; дерновая земля — 20%; навоз — 20%.

Также благоприятными являются следующие соотношения:

• Полевая земля — 50%; перегной навозный — 30%; торф низинный — 20%.
• Дерновая земля — 50%; земля, ранее использовавшаяся в теплице — 50%. Такую землю можно подмешивать в почвогрунт после двух лет эксплуатации в теплице.
• Черноземная почва — 80%; перегной — 20%.

Можно смешивать низинный торф с перегноем и песком в соотношении:

• Торф — 70%; перегной навозный — 20%; песок — 10%.

Материалы тщательно просеивают с помощью грохота, а затем перемешивают.

Для получения лучшего урожая будут благоприятны почвосмеси следующего состава (из расчета на 1 кубический метр):

Вариант 1

• торф – 6 частей;
• перегной – 3 части;
• земля огородная или дерновая – 1 часть;
• песок речной – 1 часть;
• известь – 4 килограмма или мука доломитовая – 10 килограмм.

Вариант 2

• торф – 2 части;
• навоз – 1 часть;
• резка соломенная – 1 часть;
• мочевина – 300 грамм;
• суперфосфат – 3 килограмма;
• калий хлористый – 2 килограмма.

Вариант 3

• опилки – 5 частей;
• торф – 3 части;
• резка соломенная – 1 часть;
• зола – 1 часть.

Приготовленную смесь насыпают на стеллажи с ящиками или прямо на грунт слоем толщиной 16–18 сантиметров. Периодически следует подсыпать смесь под корни растений, чтобы высота постепенно дошла до 25 сантиметров.

Удобрения для грунта

Процесс удобрения почвы — это основа успешного овощеводства. Чтобы получить обильный и качественный урожай, без удобрений просто не обойтись. Перед тем как начать удобрение почвы, важно определить, в каких элементах растение нуждается больше всего. Для этого необходимо регулярно проводить химический анализ почв.

Если анализ показал переизбыток минеральных веществ, необходимо провести мероприятия по истощению почвы. В процессе удобрения важно следить за тем, чтобы жидкие препараты не попадали на листья и стебли растений. При попадании на листья они могут вызвать ожоги и разъедание тканей.

Минеральные удобрения

Чтобы удобрения не вымывались из почвы, их следует вносить небольшими порциями в течение всего сезона. В теплицах используются следующие группы минеральных удобрений:

• Аммиачные: хлористый аммоний, сернокислый аммоний или жидкие азотные удобрения. Эти удобрения связаны с почвой, что предотвращает их вымывание.
• Нитратные: калийная селитра, кальциевая и натриевая селитра. Такие удобрения легко усваиваются растениями, но могут быстро вымываться из почвы.
• Амидные: мочевина. При внесении в почву она превращается в аммиак и не вымывается из нее.
• Фосфорные: помогают растениям формировать корневую систему. Они могут быть водорастворимыми, полурастворимыми и нерастворимыми.

Органические удобрения

Отличным составляющим почвенных грунтов являются различные компосты и листовая земля. Чтобы подготовить листовую землю, собирают опавшие листья и складывают их в бочку, металлический короб или бак. Все тщательно поливают водой, навозной жижей, мочой и другими органическими жидкостями. Процесс разложения занимает примерно 2–3 месяца, после чего образуется листовая земля. Ее также пропускают через грохот и добавляют в почвенные смеси примерно в количестве 30% от общего объема.

Прекрасными рыхлителями для грунта станут:

• древесные стружки;
• опилки;
• мелкая щепа;
• другие отходы от обработки древесины.

При приготовлении компоста добавляют мочевину и суперфосфат из расчета 44 г мочевины и 15 г суперфосфата на ведро отходов. Все тщательно перемешивают, увлажняют и складывают в кучу. Массу необходимо выдержать в куче примерно 3 месяца. Получившуюся компост можно добавить в грунт, причем его доля в составе должна составлять 30%. Немаловажную роль играет толщина слоя почвенного грунта. Оптимально она должна составлять 25 см или 0,25 м³ на квадратный метр площади.

Если теплица пленочная и овощи выращиваются на природной почве, то вносят следующие добавки из расчета на квадратный метр: 15–20 кг навоза или 20–25 кг низинного торфа (при достаточно легких почвах). Если почвы тяжелые, то к этому добавляют древесностружечный компост в количестве 10–15 кг или песок — по 1 ведру также на квадратный метр.

Соломенные тюки — отличный субстрат для корневой системы. В них поддерживается оптимальный баланс в соотношении между различными фазами и оптимальная температура для роста и развития растений. После внесения органических добавок, следующим этапом является применение минеральных удобрений. Для этого рекомендуется использовать:

• аммиачную селитру в количестве 60–90 грамм на квадратный метр;
• суперфосфат — 30–40 грамм;
• хлористый калий** – 10–15 грамм.

После внесения компостов и удобрений, почву следует глубоко перекопать, примерно на 25–30 сантиметров, чтобы обеспечить активное разложение внесенных веществ. Это рекомендуется делать осенью, чтобы компост и удобрения успели разложиться должным образом, а также чтобы избавиться от вредителей, которые могут находиться в почве.

Чтобы иметь под рукой биотопливо или субстрат, можно запастись соломой, собранной на поле, не подвергавшемся обработке гербицидами. Тщательно спрессованную и утрамбованную солому укладывают тюками в борозды на глубину 20 сантиметров. Примерно за две недели до посадки солому начинают поливать горячей водой, уменьшая количество полива каждый день: в первый день – 4–5 литров, во второй – 3–4 литра, в третий – 2–3 литра. Затем в тюки добавляют минеральные удобрения, внося их на поверхность по дням:

1. В первый день – 200 грамм суперфосфата.
2. Во второй день – 330 грамм аммиачной селитры, 80 грамм сернокислого калия и 40 грамм сернокислого магния.
3. На третий день – 240 грамм извести-пушонки.

Указанное количество удобрений вносится из расчета на каждый тюк соломы. Затем удобрения вгоняют в солому струей воды. После трех дней такой обработки солома начинает разогреваться, достигая температуры 45 градусов. Затем необходимо дождаться снижения температуры на 10 градусов, после чего в нее высаживают рассаду таких культур, как огурцы или томаты. Полив посаженных растений должен быть обильным и достаточно частым, так как пересыхание субстрата недопустимо.

Овощные растения очень требовательны к почве, используемой для их выращивания. Поэтому при закладке теплицы или парника важно внести достаточное количество минеральных и органических удобрений. Почва должна содержать воздух и определенное количество воды, а также быть свободной от вредных веществ и возбудителей болезней растений. При закладке растений в теплицу можно использовать верховой торф, тщательно перемешанный с известью и хорошо проветренный.

Обогрев грунта

Обогрев грунта в теплице — это ключевой фактор, который позволяет поддерживать оптимальную температуру, балансируя температуру воздуха и почвы. В результате вы можете рассчитывать на ранний и обильный урожай. Если вы строите теплицу с внутренним обогревом, рекомендуется устанавливать нагревательные элементы как можно ближе к поверхности почвы. Это обеспечит максимальный прогрев грунта.

Особенно эффективно прогревается почва в теплицах с системой отопления, представляющей собой соединение труб, по которым подается горячая вода или горячий воздух. Такие трубы могут быть оснащены электрическим нагревательным элементом. Оптимальная глубина закладки данной системы составляет 20–25 см.

Температура грунта зависит от сорта выращиваемых овощей и может варьироваться от 14 до 26 °C. Если обеспечить хорошее освещение, то температура воздуха в теплице может быть снижена, что позволит вам сэкономить на обогреве воздуха. Однако такой способ обогрева почвы является довольно дорогим, и не каждый садовод может себе его позволить.

Более доступным вариантом является приобретение мини-парника. Такие парники широко доступны и имеют доступную цену. Мини-парник представляет собой пластиковый короб с вмонтированными в его поверхность нагревательными элементами. Он работает от стандартных источников тока, таких как электрическая сеть, и оснащен встроенным термометром, который позволяет легко отслеживать изменения температурного режима. Сверху парник накрыт прозрачным пластиковым колпаком, который обеспечивает проникновение света и эффективно регулирует тепло.

Кроме традиционных способов обогрева, существуют и биологические методы. Когда органические материалы разлагаются, они выделяют тепло, а в теплицу поступает углекислый газ, необходимый для нормального роста и развития растений. Количество выделяемого тепла зависит от толщины слоя биотоплива: чем он толще, тем больше тепла. Температура топлива при этом может достигать 60–75 °C.

Наиболее популярным видом биотоплива является навоз. Для этих целей подходит навоз любого происхождения:

• коровий;
• свиной;
• птичий;
• конский.

Для усиления теплоотдачи его смешивают с различными органическими составляющими:

• опилками;
• бытовыми отходами;
• листьями;
• компостом;
• соломой.

В смесь можно также добавить торф. При добавлении торфа сроки горения увеличиваются, а температура снижается.

Наиболее популярная модель парника обогревается именно за счет навоза. Навоз для этих целей должен быть сухим. Его раскладывают тонким слоем по земле и дают подсохнуть. Затем складывают в штабель и прикрывают сверху соломой. Под слоем соломы навоз должен быть уплотнен. Примерно за неделю до закладки навоз открывают и перекидывают в высокую и рыхлую кучу с помощью вил. Появление дымка над кучей через несколько дней является сигналом к закладке навоза в парник, но делают это не сразу — сначала кучу поливают водой. При соблюдении этого условия навоз будет разогреваться лучше и быстрее.

Под теплицей делают котлован глубиной 0,5 м, шириной 1,5 м и длиной 1–2 м. Туда и закладывают биотопливо. Более холодные слои навоза кладут на дно, а более теплые оказываются наверху — так поверхность тепличного грунта будет разогреваться гораздо быстрее. Толщина слоя навоза зависит от времени его закладки — в более холодное время года, то есть осенью, он должен быть толще, примерно 60 см, а весной — около 30–40 см.

Навоз уплотняют, закрывают рамами и дают осесть. Чтобы избежать образования грибка в теплице, сверху на навоз насыпают слой извести и засыпают землю, в которой и будут расти огородные культуры.

Естественно, что самая высокая температура биотоплива достигается в начале его разложения, а сам процесс теплоотдачи продолжается примерно 2 месяца. Оптимально качественное биотопливо получается при соблюдении соотношения навоза и соломы 1: 1. Тогда разогрев происходит достаточно быстро, а температура повышается до 70 °C. Так продолжается неделю, после чего навоз охлаждается до 20–30 °C и в таком состоянии пребывает примерно 2–3 месяца.